O avesso da moda

Revista B | Arquivo – Por BIANCA COUTINHO DIAS

A moda pode ser pensada como um discurso criado a partir das tramas simbólicas da história e da cultura, recriando as singularidades e mistérios do humano.

Vista como um conjunto de relações mantidas através de uma linguagem própria, a moda é um discurso sem palavras, uma “estrutura necessária” que permite recontar/recortar a aventura da constituição humana pela roupa, pelo vestir e pelo re-vestir.

Observamos, hoje, grandes estilistas criando vestidos que devolvem certa dignidade ao feminino, tornando a mulher mais única na sua relação com a radicalidade do desejo.

Pensar a moda é pensar o sujeito e também aquilo que o veste, é pensar o demasiadamente humano que a moda revela e desvela.

Do corta e costura irrompe uma sutil e delicada relação da moda com a psicanálise, que acontece em função da relação existente em ambos – moda e psicanálise – com o tempo: moda e tempo encontram-se tão intimamente associados como estão sujeito e tempo para a psicanálise.

Trata-se de se interrogar qual é o lugar do novo e do verdadeiramente subjetivo/subversivo na moda, num lugar onde a perda de referenciais é quase total e num tempo onde a velocidade tola e alienada consome e escraviza, fazendo-nos produtos de um discurso, ao invés de sujeitos engajados na fala e por ela responsáveis.

Em fevereiro deste ano, ALEXANDER MCQUEEN – estilista inglês que ganhou cedo a alcunha de enfant terrible – se despediu do mundo da moda, o “Império do Efêmero”, deixando interrogações tão importantes sobre a efemeridade da vida e da criação, assim como o filósofo francês Gilles Lipovetsiky, que já fazia eco com essas questões e apontava uma era vazia e cheia de inquietações sem ancoragem.

McQueen era, por assim dizer, um símbolo de tudo isso, sempre encenando seus fantasmas em coleções brilhantes e geniais, que ecoavam a melancolia de escritores como Edgar Allan Poe e Lord Byron, como ele cavaleiros da morte e da beleza trágica, tão iconoclastas e rebeldes em suas criações de “vestir vazios com palavras”, como McQueen de “vestir corpos em vertigem absoluta” com tecidos poéticos e costurados no real da existência, mostrando em poucas e precisas “palavras” a coragem de um artista que não recuava diante da estranheza de existir.

Transformava em arte aquilo que podia deslizar para o banal – arte, talvez, um tanto sombria e em flerte constante com Eros e Tânatos mas, em última instância, romântica e extremamente subversiva.

Em 1998, na revista Dazed e Confused, McQueen fez da modelo Aimeé Mullins, portadora de deficiência física, musa de seus ensaios, interrogando o lugar do corpo e da falta num meio que insiste numa perfeição que eclipsa o sujeito, ao fazer dele mero receptáculo de um ideal cego e alienado.

Com uma verve teatral única, já montou um xadrez humano e mergulhou nos jogos e nas tramas complexas da vida. Homenageou Hitchcock e as armadilhas do desejo. Recriou, com apuro quase cirúrgico, a Noite dos Desesperados de Sidney Pollack, com modelos dançando até não poderem mais, num arroubo poético rápido e rasteiro, assim como foi sua vida: curta e intensa como um poema de Chacal.

Sem falta, não há o que criar. Mc Queen vive e dança descalço no meio de nós! Montaigne já dizia: Escondemos certas coisas para melhor mostrá-las. Vestir-se é exatamente isso!

Pubicado em Março/Abril 2010
Revista B Edição 24
Texto BIANCA COUTINHO DIAS
Imagens Tribute | ALEXANDERMCQUEEN.COM